Турист 93-го года от SECAM

Здравствуйте! Меня зовут SECAM и я крокодиловод.

Достался мне Турист 93 года в сравнительно неплохом состоянии. Предыдущий хозяин купил его году в 94-95 с рук, и практически им не пользовался. Все эти годы вел простоял в гараже и местами поржавел, но несильно.
Сразу фоток наделать не подумал, сейчас он уже отмыт и разобран и выглядит примерно так:

За качество фото звыняйте, кроме как на телефон сфотографировать не на что.

Износа практически нет, но без проблем не обошлось.
Поржавела каретка изнутри. Несильно, ржавчина легко оттерлась тряпкой, и шарики вполне себе блестят.
Одна из чашек каретки похоже на заводе не шлифовалась. Видны следы от резца по всей поверхности, а небольшие островки ровного места, похоже, шарики сами себе накатали.

Такая же фигня и внутри трещетки на внутренней нитке шариков, там вообще дорожки не видно ни на одной ни на другой детали, хотя под внешними шариками (которые прямо под гайкой) все гладко и красиво.

На трещетке звезда на 16 прокручивается, побиты выступы, которыми она за корпус должна цеплятся. То ли прокладки между звездами слишком толстые, что она почти не доставала до пазов на корпусе, то ли 14-я звезда плохо была накручена (открутил руками почти без усилий). Сейчас я все скрутил посильнее, вроде ничего не прокручивается, но под нагрузкой, скорее всего, будут проблемы.

Трещетка на втулке стоит с перекосом, и трется об контрагайку на валу. Родная контрагайка там ободрана довольно сильно, с новой контрагайкой трещетка вообще до конца не накручивается. Ну и при вращении колеса звезды восьмерки рисуют весьма заметно. Причина перекоса, видимо, в криво нарезанной резьбе на втулке. Проверял так: накручивая трещетку на втулку с собранной осью, следил за точкой контакта трещетки и контрагайки. Если бы при неподвижной втулке и оси точка контакта вращалась бы вместе с трещеткой - виновата трещетка, если остается на месте (как у меня) - причина во втулке. Ну или в оси, но ось ровная.

Цепь имела одно негнущееся сочленение - погнут пин (наверно собирали молотком). Она изначально была коротковата, а теперь, когда я выбросил одну пару звеньев, вообще ни в какие ворота. Надо брать новую.

Также болтаются ролики на переключателе, настолько, что иногда из-за перекоса, цепь цепляется боковой частью за корпус переключателя. Починить несложно, но тут поступило мнение, что переключатель изначально - фигня, и лучше купить новый.

Велик мне нужен чтоб ездить на работу, и иногда в небольшие походы на 50-80км, преимущественно по асфальту. В общем турист и останется туристом. Единственное что, хочется получить такое же удобное переключение скоростей, как на современных великах с индексными манетками. Осенью довелось покататься на горном велике с shimano-вскими моноблоками Altus или Acera (я тогда еще не разбирался, сейчас по фоткам не уверен точно), и очень уж впечатлился.

В первую очередь надо что-то решать с задним колесом, покупать переключатель и цепь. В связи с чем хочу обратится за советами:
Цепь: KMC-Z51 - нормальный выбор, или есть варианты полчучше при не сильно отличающейся цене?
Переключатель: Shimano RD-TY21 Tourney ?
Колесо: Так как есть проблемы и с втулкой и с трещеткой, склоняюсь к мысли брать и то и то новое. silver.asv настоятельно рекомендует брать втулку под кассету, а не трещетку. 7 скоростей мне выше крыши. Нашел вот такое: http://vinbike.com.ua/products/Vtulka_z ... 36sp._7-zv
http://vinbike.com.ua/products/Kasseta_ ... 12-28_7-zv
Нормальный выбор?
Какие стоит выбрать спицы из недорогих?
Обод хочу оставить имеющийся. Не глупое ли это решение?
Собирать сам пока не рискну, обращусь в мастерскую на Залютино.

Стоит ли все это покупать на Барабашово? Вдруг там подделки, или еще чего...
Если стоит - не посоветуете ли проверенного продавца?

Добро пожаловать в стаю
С годом выпуска не поздравляю - сами увидели, а с сотоянием и комплектностью поздравляю
Проверьте раму на ровность. Бывают и ровные этих лет.

Чашки каретки такие попадаются - твёрдость нормальная, но обработка хреновая. Вообще-то стараюсь такие использовать на неответственных велосипедах, но то такое. Их по-любому желательно почухать наждачкой в станке. Полностью выводить риски от резца не нужно, но хотябы сгладить. И полирнуть.

Со втулкой пичалька, видать, лучше заменить. Обидно - часто у таких втулок приличные потроха. Но не проблема достать корпус стартоновской, а то и старой (до примерно 89 г ) туристовской, железной.

Всё, что Вы купите нового вместо этой втулки, как водится, окажется либо Г, либо дороже этого велосипеда.

Вы всерьёз полагаете, что 7 (или сколько там сейчас круто) звёзд лучше пяти? А если за это платятся деньги, причём получается смешной ресурс втулки, звёзд и цепи по сравнению с родными? Есть инфа, что железные туристовские втулки ходили под 60 000 км. Старики вспоминают, что звёзды и цепи когда-то менять надо было реже, чем мыть велосипед

viewtopic.php?f=31&t=291326#p1592559

Кстати, туристовскую железную втулку реально достать бесплатно.

Очень хорошо, что не посягаете на дурную замену каретки и системы.

Короче, по трансмиссии и задней втулке: всё советское, кроме цепи, в разы надёжнее и долговечнее базарного и даже более фирменного. Часто бесплатное.

Цепь круче КМС на первых порах нафиг не нужна, только ж перемерять её нужно, чтобы не пожрала звёзды. Обработка цепи парафином (проваркой) рулит по всем параметрам.

Я давно перестал понимать, нафига велосипеду переключалки и всё, что с ними связано, но подобие этого турнея поставил на один вел а 96 году, в 2009 его протеряли. За переключалкой никогда не следил, только грязь сапогом страхивал, никаких претензий не было.

Спицы заменить крайне желательно. Их продают валом дешёвых на базарах и в магазинах (до 100 грн с ниппелями на весь велосипед) - оцинкованых таких. Они все с виду и по цене одинаковы, но некоторые лопаются, некоторые - нет. Опыт показал, что правильные спицы носят марки SLE либо Флагман. Маркируются на упаковках, из которых из отсчитывают. В Харькове достаются. Покупать более дорогие спицы нет смысла, если только не нерж.

Мастерская на Залютино - рисковано Сергей напарит Вам замену сначала всего обвеса на говнокетай, а потом и рамы Так что выступайте настойчиво против всяких замен "на промы" "на квадрат" и т.д. Но колёса Вам там соберут в лучшем виде (привет от kisы передавайте ) .

Обда в Вашем случае вещь деликатная. Оставить их одинарными - единственно правильное и разумное решение, чтобы не испортить велосипед, тем более, туринг(на свой ч вообще добыл стальной узкий обод назад) http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5#p1277873

Но постперестроечные обода замечены в нехорошем, например вот здесь видно, и это не единичный случай: viewtopic.php?f=2702&t=260986#p1487282
Немного о борьбе с этим я писал здесь:
viewtopic.php?f=31&t=305538&start=240#p1686312

По-хорошему, Вам лучше лично собрать колесо (это не так сложно), а на регулировку отдать в мастерскую. Так многие делают. Заодно сможете заморочиться шайбочками под ниппеля спиц на обод и под головки спиц по уму - на втулку. Это повышает срок службы. Хотя и без этого колёса живут долго, что позволяет мастерам отмазываться от этого гемора.
Лучшее пособие по сборке колёс вот: go.php?http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelbuild-ru.html

Таже в продаже можно найти современные одинарные обода. У них гораздо чётче геометрия, чем у родных, и пожхоже, они прочнее. Вот с картинками: http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5#p1281535

Родные шины стОит рассматривать, лишь как временные. Для асфальта очень хороши CST Treveller 622х32. Хоть написана ширина 32, реально там 28 - для асфальта оно и лучше.

Для туризма руль лучше заменить на баран.

Мой турист для туризма (сейчас он с крыльями, поэтому в дождь по городу тоже на нём езжу) вот: http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5#p1500663
Его испытания в пробном походе и первые выводы http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 0#p1568818

_________________
Крокодиловодство 2.0

Приятно получить столь быстрый ответ, да еще и от столь уважаемого человека. Огромное вам спасибо за ваши мастерклассы. Последние 2 недели я только вас и читаю. После темы "Велосипед из под забора" я вообще думал, что мне уже все известно, и я все быстренько сделаю. Прошло где то за час орудования семейным ключем Буду еще раз читать

К сожалению доступа к станку нет, а без него есть опасность сделать только хуже. Завтра хочу на барахолке поискать замену в приемлемом состоянии. Надеюсь это реально.



За количеством скоростей я не гонюсь, мне и 5 много. Просто есть опасения, что заставить нормально работать современные индексные манетки с советской трещеткой будет нетривиальной задачей. Совсем отказаться от скоростей, по вашему примеру, я пока не готов. А удобства хочется.
До 97го года я активно катался на подобном же Туристе, и да, переключался редко, но все же не столько потому, что не хотелось, сколько потому, что было лень. Сейчас после такого перерыва (с тех пор, до прошлой осени я на велосипед не садился) мне без скоростей будет туго. А учитывая, что я успел поездить на велике с нормальным переключением, так и вовсе невозможно

Кроме того мне тотально не везет при покупке всякого БУ. Вечно впоследствии находится какой-нибудь дефект, незамеченный при покупке, из-за которого потом головной боли слишком много.

Поэтому я все же был бы признателен, если бы вы указали какое из всего этого китайского Г не такое уж совсем Г.

Или стоит рассмотреть вариант стартоновская втулка + современная трещетка?

Так я туда только обод спицы и втулку отнесу, там на квадрат переводить нечего


Думаю я все же рискну. Советом по борьбе обязательно воспользуюсь.
Швы на моих ободах выглядят очень аккуратно, сами обода как новые. Понимаю, что это не показатель но других похоже нет.


Насчет шайбочек под головки, я не до конца понял, в каких случаях они нужны, а в каких нет. Или в любом случае не помешают?
Учиться собирать колеса буду однозначно, но планировал пока на переднем потренироваться, оно как-то попроще кажется.


И руль и шины менять собираюсь, но это все же попозже, когда велосипед хоть как то поедет. Седло тоже (сейчас страшное и кривоватое пластмассовое), но потом, и без того сейчас проблем хватает. Повыбирать то конечно тянет уже сейчас, но я ж так до сборки велика до лета не доберусь

Буду читать, спасибо.

Удалось найти нужную чашку на барахолке в приличном состоянии. Цена вопроса - 15 гривен. Ржавчины даже меньше чем на моей.
Но это скорее везение, потому что у других продавцов, да и у этого тоже, все чашки ржавые донельзя. Некоторые настолько, что непонятно, кто такое вообще купить может. А продавец говорит - под дождь попали, немного поржавели. Судя по виду, они там месяц под дождем лежали.

Пока основной вопрос - заднее колесо. Завтра поеду на Барабашова. Рекомендации по втулке+кассете все еще был бы не прочь услышать. А то куплю первое попавшееся

Привет, что там со втулкой? Купил? Та, что по ссылке вполне норм, только ты должен сразу учитывать и покупку соответствующей манетки (на такое же число скоростей). 7-ск трансмиссии уже выходят из оборота, поэтому советую обратить на них внимание. Ревошифт сразу не советую - когда поменяешь руль на баран, не сможешь натянуть её из-за изгибов.
А вот эта, пусть и не Шимано, но тоже норм и к тому же имеет резиновый пыльник, что положительно скажется на ресурсе подшипников. http://www.velostyle.com.ua/93692.html

_________________
Крысодил

..О точ в точь как мой почти))

_________________
Дачник-велоТурист.
ХВЗ-Турист:проверяю временем и высокими нагрузками.

Руль сразу меняй!он хоть и алюминий но очень опасный!
Ну а так там шаманить и шаманить нужно)))

_________________
Дачник-велоТурист.
ХВЗ-Турист:проверяю временем и высокими нагрузками.

а вот обод оставлять родной оооочень не советую)))

_________________
Дачник-велоТурист.
ХВЗ-Турист:проверяю временем и высокими нагрузками.

Да, купил сегодня. Втулка как по ссылке, FH-RM30, кассета чуть другая: CS-HG41-7ac. ну и цепь.
А вот спицы пока брать не стал. На этой втулке фланец чуть повыше, чем на родной, решил, что стоит пересчитать длину спиц. Так что спицы и сборка колеса откладывается до следующих выходных.
Ну и переключатель пока не взял. Какой-то он в живую совсем не такой как на картинке, я аж засомневался, правильно ли запомнил название. К тому же в наличии был только черный, а я уже как-то на серебристый настроился.


Господи, чем же руль может быть опасен? Он что рассыпается просто в движении, без всяких ударов?


Не, мой круче! По сравнению с 98 годом, он на 5 лет каноничнее.

да лопаються при попадании в ямку на скорости,зря не писал бы, у меня при виде этого руля мандражээээ!!!

_________________
Дачник-велоТурист.
ХВЗ-Турист:проверяю временем и высокими нагрузками.

ваш руль был уже с дефектом, только в этом причина.

_________________
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди

Может и так,только это заметно не было!деффект наверно изнутри,та и вообще он очень легкий тонкостенный.
Теперь после моего давнего ДТП с рулем у меня на Алюминиевые рули ТАБУ!..

_________________
Дачник-велоТурист.
ХВЗ-Турист:проверяю временем и высокими нагрузками.

Ну Вы свои табу на других людей не вешайте. Куча людей успешно ездит с алю рулями и ничего у них не лопается.

_________________
Крысодил

Вот, кстати, калькулятор длины спиц. http://www.velostyle.com.ua/spcalc.php

_________________
Крысодил

SECAM
Про шайбочки под головками спиц, надеюсь, уже нашли в статье Ш.Брауна. Шайбы берутся оцинуованые М2 из магазина метизов (вроде Солди-Металвиз в Харькове лавочку держит)

Про надёжность руля не заморачивайтесь, Максим5728 с незакреплённым передним колесом ребёнка возит на своём броневике, но сами колёса железобетонные, так что его опыт интересен, но наврядли широко применим . А вот по форме - он хорош для лёгкого небыстрого ситибайка. Для быстрого лучше баран, ка и для туринга. Универсальный баран - стартоновский, а туристовский неудобен из-за того, что узкий.

Кстати, по фоткам не виден Ваш вынос. Если он алюминиевый - это группа риска.

_________________
Крокодиловодство 2.0

Привет kisa ! за руль не хочу спорить и обьяснять, а вот колесо уже готово свежесобранное с двойным ободом и новыми спицами ждет камеру с длинным соском,там двойная защита от выпадения))))
Вопрос в другом :видел фотку с твоим изобретением ЗАГЛУШКИ ДЛЯ РУЛЯ блестящие,из чего делал ?где достать?

_________________
Дачник-велоТурист.
ХВЗ-Турист:проверяю временем и высокими нагрузками.

не могу разглядеть и понять что за ЗАГЛУШКИ???

_________________
Дачник-велоТурист.
ХВЗ-Турист:проверяю временем и высокими нагрузками.

Пруток какого-то алюминия и токарный станок.

_________________
Крокодиловодство 2.0

...ммда...озадачил..но выглядит интересно.

_________________
Дачник-велоТурист.
ХВЗ-Турист:проверяю временем и высокими нагрузками.

Мне кажется, если уж решили менять заднюю втулку и весь механизм переключения скоростей, то гораздо лучше было бы поставить планетарку и делу конец.

Я сейчас тоже потихоньку привожу случайно доставшийся мне "Турист" в рабочее состояние, и сравнивая работу его переключения скоростей с теперешними не вижу никаких преимуществ со стороны этих последних. Поэтому решил что буду ездить на имеющихся передачах до их полного износа (а это, похоже, при самом минимальном обслуживании наступит очень не скоро) а потом заменить не на современные, а на планетарку.

_________________
Складной грузовоз: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=226335
Устройство задней втулки "Школьника": viewtopic.php?f=31&t=323801
Белорусский "Аист": viewtopic.php?f=31&t=338736

Спасибо! А то из статьи Шелдона Брауна ссылка есть только на формулы, я собирался по ним считать.

Сейчас только заметил, что там внизу тоже есть ссылки на калькуляторы... А я формулы увидел, обрадовался, и дальше смотреть и не стал. Вот что значит техническое образование!

И ведь читал же эту статью еще с неделю назад, а про шайбочки не отложилось. Магазин Металвиз возле центрального рынка знаю, спасибо.


Да, вынос алюминиевый. Менять сразу, или можно отложить до смены руля?


Еще у меня назрел такой глупый вопрос: Купленная втулка на оси с левой стороны (не там где звезды) между конусом и контрагайкой имеет две вставки длиной 5 и 8 мм. Если их снять, то ширина втулки получается 122мм, почти как родная туристовская. Если сместить конуса (резьбы там достаточно), так, чтобы ось торчала с обоих сторон одинаково, то можно прикручивать гайками. Или вообще заменить ось (а то и вместе с конусами и шариками) на туристовскую.
Но при этом значительно увеличится неодинаковость зонтов правой и левой стороны колеса, даже сильнее, чем была на родной втулке. Расстояния край-фланец-фланец-край получаются 21-56-45. На старой было 26-56-38. Тоесть расстояние между фланцами такое же, но они смещаются влево на 5мм
Имеет ли смысл делать такую модификацию, или не страдать фигней, разогнуть перья на 135мм и использовать втулку как задумано производителем?

Перья разгибать надо в любом случае, сейчас там расстояние 118, и даже для установки родного колеса надо было чуть разгибать руками. Тест нитками дает расстояния 36 слева 26 справа. Рулевой стакан подседельной трубе тоже немного не параллелен:

(Неделю назад смотрел, казалось что нормально, вчера - что криво просто жуть, сегодня - вроде не так уж и криво. Чудеса )
Спасибо kisa методика правки известна, не подвели бы только меня мои кривые ручки .

Про планетарку, признаться, даже не думал. Месяц назад еще и не знал, что такое бывает.

А насчет переключения скоростей, не могу с вами согласится. Я на Туристе активно ездил годах в 92-97. вплоть до поездки на море из Павлограда, и за это время быстро и точно переключать скорости не научился. После переключения постоянно приходилось чуть поправлять манетку, чтоб цепь об соседнюю звездочку не щелкала. Не сложно конечно, но и ради отрезка в 50 метров переключаться было лень. То ли дело на современном велике - клац и все. При вьезде на гору с разгона можно переключаться (по мере замедления/потери импульса от разгона) 7-6-5-4-3-2-1, красота! На своем старом велике я бы переключился только один раз, ибо каждый раз ловить нужное положение на слух - ну его нафиг.
Справедливости ради нужно отметить, что тот мой старый велик тоже был производства начала девяностых. И рама там была соответствующей ровности. Может, будь он нормальным, я бы с вами и согласился теперь. Эх, мне б этот форум году в 93!

С выносами этими какая фигня. Сплав там совсем непластичный и хрупкий. Именно на ХВЗшных таких выносах (буржуйские дешёвые копии этим страдают в меньшей степени). Подлость его поведения в том, даже небольшая деформация провоцирует тоненькую волосяную трещину эээ... на холке . Критическая деформация может быть спровоцирована перетягом. А может недотягом, из-за которого руль проворачивается. Провернувшись несколько раз, посадка разбивается. Для фиксации руля приходится сильнее затягивать болт, чтоб всё хорошо обжало. Ну и песец - трещинка. Или слишком разжимают вынос, чтобы пройти изгибы руля. Потом такой вынос рассыпается на ходу, иногда от незначительного усилия. Иногда при силовом педалировании..

Выработаная на форуме рекомендация (не мной, как и технологии правки рамы - я там ваще не при делах ) выглядит так:

До поездок на велосипеде, но после необходимой затяжки руля, нужно со всей дури попытаться сломать рулевое, раскачивая руль. При этом рекомендуется его не жалеть - мол, он Вас не пожалеет в дороге.

Следует избегать как перетяжки, так и недотяжки руля. Т.е. зажимать его нужно до той степени, чтобы он не проворачивался в реальной эксплуатации, но не тянуть со всей дури. Если на руле в месте выноса кольцевой износ или вынос раздолбан - понятно, дела не будет.

При мне один друг ломал рулевое так, что гнулось колесо, и не сломал - какое-то время этому выносу можно верить. А я сломал при испытаниях несостоявшийся такой вынос табуретки неожиданно легко.

В процессе эксплуатации регулярно повторять попытки отломать руль. Попутно подыскивать замену, а этот (чтоб не выбрасывать) определить, например, на дачный дорожник с высокой посадкой, где скорости, пробеги и нагрузки на него по определению малы.

На форуме известны десятки случаев таких сломаных выносов. У меня таких три. С другой стороны, много таких выносов эксплуатируются уже по 20 лет - и хоть бы хны. Может им повезло с моментом затяжки и условиями эксплуатации, а может разные партии по-разному себя ведут.

Но - группа риска. Кстати, на фото - буржуйский подобный вынос (какую фотку быстро нашёл), который разжимали для протягивания через изгибы руля. И, кстати, развалился он не так коварно, как мог бы - сразу. А мог получить микротрещину и развалиться позже...

_________________
Крокодиловодство 2.0

В передачи нужно наиграться.

_________________
Крокодиловодство 2.0

разогнуть перья на 135 мм., и использовать втулку как задумано производителем.


нет!

_________________
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди

kisa
Понятно, попробую его помучить, как велик на колеса станет. А как буду менять руль, заменю и его, теперь уже однозначно.


Ну, я, понимал, что идея не очень. Просто упоминание чего-то подобного встречал здесь на форуме, там особо возражений не было, решил уточнить.



То, что вы повторно выделили эту строчку, показывает, что вот это-то совсем плохая идея. Я не собираюсь спорить, просто интересно, почему? Ось там те же М10х1, только полая, конуса очень похожи (длинее чуть, но то мелочи). Я как-то предполагал, если вдруг окажется, что shimano-вские конуса окажутся пластилиновыми (скепсис kisa в отношении не ХВЗ-шных втулок не прошел бесследно), попробовать поставить туда советские (вместе с шариками, чтоб соблюсти правило шарики меньше-можно, больше-нельзя. Из ОКВП, если не ошибаюсь.)

Настоящее шемоно и квандо норм конуса, оси, подшипниковые чашки в алю втулках. На случай отстутствия родных во втулках хвз. А вот менять годные советские на это всё - глупо.

_________________
Крокодиловодство 2.0

kisa
Ага, а где-то писали, что их максимум километров на 500 хватает. Мне, при езде на работу каждый день, это месяц. Или то про совсем дешевые?
К сожалению, уверенности, что я на базаре купил настоящее shimano, у меня нет...

Да не, это всякий шень-хрень. Такие, как на готовых вилсетах с базара. Если фирмовые шимано или квандо - там порядок. Другое дело - цена и вопрос порядочности продавцов/поставщиков.

_________________
Крокодиловодство 2.0

а я то долбался, чтобы свести перья от мтб-ашанбайка со 135мм до 120мм (для втулки велостил)
но при установке\настройке заднего колеса всё рабно было тяжко
в конце концов поставил удлиненную ось и дистанционные втулки

а тут идеальные 118мм
шимано-трёшка ставится идеально (у неё как раз 120мм)

_________________
Мне пофиг, кто какие стенки из какого материала будет откладывать. (с)

SECAM
Подарить туристовскую железную втулку на 4 звезды? На даче пару штук есть, и вроде звёзд комплект по ящикам должен набраться

_________________
Крокодиловодство 2.0

Заманчиво, но я ж уже своей шимановской пообещал, что на ней буду ездить , некрасиво будет слово не сдержать . Вот если она развалится, тогда возможно.

Понимаю.
Если правильная - не развалится - звёзды износятся. Но к тому времени захочется сингла

_________________
Крокодиловодство 2.0

Не готов спорить, но по-моему там не метрическая Ф10 шаг 1, а 3/8"-24UNF, если по-нашему Ф9,525мм шаг 1,058мм.
Шарики тоже другого диаметра, так шо и конуса не очень подходят. Короче, разгибай перья и не бери дурного в голову.

_________________
Крысодил

проверяется очень просто. Она должна вкрутиться в крюк перекидки (некоторые обзывают его "петухом"). Харьковская ось вкручивается.

_________________
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди

Дада, есть подлая вражеская резьба, как коллеги говорят.
Для того, чтобы убедиться, что там точно М10х1, нужно не только вражескую ось вкрутить в отверстие петуха или в гарантировано советскую заднюю колёсную гайку (или конус), но и произвести обратную примерку. Родной конус с буржуйской оси попробовать накрутить на нашу заднюю ось - хоть дорожную от торпедо. С подлой резьбой не налезет.

В сборе с конусами можно и заменить (с учётом тонкостей про шарики), но нафига?
Вам же ширина не нравится, а не диаметы? Так раздвигание перьев менее геморно и более надёжно. Понятно, обязательно найдётся уникум, который при этом раму сломает, но то такое

_________________
Крокодиловодство 2.0

Шимановская ось, в туристовский петух вкрутится, т.к. она меньше, но будет ощутимый люфт.

_________________
Крысодил

silver.asv
Я ж о том же.
Но говорят, какие-то шемоновские оси по резьбе совпадают с советскими. Правда передние - типа М9х1. Хотя нунах с этим играться. Если припёрло к стенке - нужно менять как минимум комплект ось-конуса-контргайки.

_________________
Крокодиловодство 2.0

SECAM поздравляю с вступлением в клуб кроко_водов!

Да уж, тогда не только форума не было, но и многих книг, которые сейчас скачать можно, мы не знали!


С советом возможно опоздал, раз втулка куплена. (Кстати сам на такую смотрел, бо видел у форумчан на таких втулках шикарные крокодилы, тогда она мне дороговатой казалась, а сейчас )



На моем "Туристе" сейчас стоит 7-рик, реально использую 5 звезд, в основном 2.
Катался на дочкином велике с планетаркой: удобно, но непривычно, но привыкаешь быстро.

_________________
Нужна помощь больным детям!!

На справді, навіть дешевше

_________________
Дякуємо цьому дому, підемо до другого
Шукайте мене тут
Моя вєло хата

Жень, мені теж треба тільки хочу 5ку, а якби таку так взагалі
З Толком пораджусь, може і й на трьошку погоджусь.

_________________
Нужна помощь больным детям!!

У планетарки скорости расставлены шире чем у обычной системы переключения скоростей. Поэтому трехскоростная планетарка по диапазону в точности равна шести обычным скоростям - а больше и не требуется.

_________________
Складной грузовоз: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=226335
Устройство задней втулки "Школьника": viewtopic.php?f=31&t=323801
Белорусский "Аист": viewtopic.php?f=31&t=338736

Дурного брать не буду. Но резьба там M10x1

Там несчастных три витка резьбы, чтоб не вкрутилось потребуется различие в шаге поболее чем между 1мм и 24TPI.
Действительно простой способ сравнить шаги резьбы - сложить оси примерно так

Если шаг отличается витки резьбы не войдут друг в друга, это будет очень хорошо видно.


О, наконец-то кто-то что-то хорошее сказал о втулке. Аж спокойнее на душе стало.

Так скоропостижно переходить на планетарку я не стану. Во первых, если так резко метаться между концепциями, я велик до осени собирать буду. Во вторых, у любой вещи всегда есть свои положительные и отрицательные стороны. Чтоб сделать правильный выбор, их нужно знать, и тогда уже смотреть, какие из них лично для вас критичны, а какие- нет. По планетаркам много восторженных мнений с перечислением плюсов, а минусы не упоминаются. Но это не потому, что их нет, просто владельцы планетарок не объективны. Чтобы составить собственное о них мнение, придется много всего почитать, разобраться как они устроены, а в идеале - и покататься хоть чуть-чуть на таком велике. На это надо время, а я ПРЯМ ЩАС КАТАТЬСЯ ХОЧУ!!!!

Скоростей то оно реально трех достаточно: для ровной дороги, вгору и вниз. Но вот сейчас я после перерыва в почти 20 лет сяду на велосипед, мне будут оптимальны одни передаточные числа, а через пол года я войду в форму, и числа потребуются совсем другие. Придется планетарку менять . Все же перепрыгивать через этап с использованием классического способа переключения передач с кучей скоростей ИМХО не стоит.

З.Ы. Втулка с кассетой обошлась в 20$, перекидку пока не купил.

Е-маё, нам с другом туристы обошлись по 30 Из-за шин и порошковой окраски...

_________________
Крокодиловодство 2.0

Там проблема не в шаге резьбы - разницу в 6 соток ты так просто не заметишь, а в диаметре - сов. ось в шимановские конуса не вкрутится, а если наоборот, то соединение будет ослаблено.
Кстати, на фото, если присмотреться, заметно различие шага.

_________________
Крысодил

Разница в шаге 24TPI и 1 мм действительно сотки. Вроде 8 - леньп пересчитывать. Но на десятке витков она нормально набегает - как и видно на фотке.
Но из-за того, что буржуйская ось тоньше, советкие гайки и конуса рукой накручиваются. Только не держат.
Для проверки нужна перекрёстная подмена деталей.

Короче, баловство с этими вещами рисковано для здоровья велосипеда однозначно, да и велосипедиста возможно. Ось желательно использовать с гарантировано своими родными накручивающимися деталями.

_________________
Крокодиловодство 2.0

На выходные было планов громадье - все пошло псу под хвост. Вчера траванулся чем-то, лежу весь день в постели, сил нет даже за компом сидеть Ничего, еще завтра есть, надеюсь еще попаду на базар.

А пока, раз по делу писать нечего, по проявляю еще баранье упорство.

Согласен, качество фото не очень, но не настолько же!
Вот прямо какое-то фундаментальное непонимание сути метода! Резьба 24TPI имеет 24 витка на дюйм. А миллиметров там 25,4. То есть на дюйме набегает почти полтора витка. На фотке больше дюйма, там было бы больше 2х витков. Уже разницы в 1 виток достаточно, чтобы витки резьбы друг в друга не лезли от слова совсем. В двух местах вершина будет упираться в вершину, и вхождения не будет нигде. Присматриваться там не придется, видно сразу! Даже разница в пол витка хорошо заметна. Жаль нет ничего с резьбой 24tpi чтоб наглядно продемонстрировать. Есть только шпилька M10x1.5, но это уже через чур большое отличие, наглядности не получится.

Вот вам фотка, где шимановский конус накручен на туристовскую ось, и наоборот:

Шимановский конус длинее советского: 15мм против 11. Но, если вдруг вам на необитаемом острове потребуется поменять конуса задней оси, и советских негде будет взять, но рядом будет веломагазин с компонентами shimano, вы вспомните мои слова и сможете решить проблему
А вот советские конуса на шимановскую втулку поставить все же не получится: из-за того что они короче, шлицы не будут выступать за корпус втулки.

Погуглил, похоже что полые оси имеют резьбу M10x1, а обычные, под гайки - 3/8"x26T. Зачем так сделано непонятно. Разница в шаге реально небольшая, но на той длине прикладывания, что была на предыдущем фото, и она была бы прекрасно видна. Ну и по диаметру - штангель показывает ровно 10мм, отличие в пол мм я бы не пропустил.

Ну раз так, то хорошо ведь))))))))))))))))))))

_________________
Крысодил

А вот это интересноре наблюдение. Надо бы поуточнять..
По разным шагам резьб мы долго мусолили у меня в Гараже, когда с рулевыми колонками воевали виртуально. Пока Женя не сделал плашку из гайки.. http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5#p1205062

Вы это, выздоравливайте.

_________________
Крокодиловодство 2.0

В таблице почти все есть.
http://www.parktool.com/blog/repair-hel ... -section-6

Вау! Спасибо. Пристрою это в "библиотеку" в мой гараж

_________________
Крокодиловодство 2.0

Дело движется медленно, но верно. Очень большое достижение для меня - выровнял раму. Сначала разогнул задние перья, получилось примерно 137мм. Удалось добиться разницы расстояния слева/справа при тесте нитками в 1мм. Перья совсем мягкие, и даже не прикладывая особых усилий отгибаются сразу миллиметра на 3-4, поэтому, чтоб не гнуть много раз туда-сюда, решил остановится на таком результате.
Намного сложнее было выровнять рулевой стакан. Никак не получалось найти прут, который в него влезет. Совсем тонкие то были, но они ж гнутся раньше чем рама. Пробовал деревянный - сломался. В мастерской на залютино помочь с этой бедой не смогли, мол стенд нужен которого нет, а колхозными методами он не работает. Уже было решил плюнуть, оставить как есть, но на последок решил обзвонить всех знакомых, даже таких у кого ноль шансов найти требуемое, и, о чудо, нашелся прут 20мм чуть больше метра длиной.
Адаптировал методику из этого поста http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=27&t=123780#p1098894 к моим реалиям. Достаточно больших тисков, чтоб зажать кареточную трубу, у меня нет, зато рядом есть лес. В этом самом лесу было найдено дерево, с развилкой почти около земли, у которого стволы от развилки идут почти параллельно друг другу. Между ними была вставлена рама, кареточным узлом кверху, так чтоб подседельная труба была между стволами. Прут обмотал бумагой так чтоб влазило с трудом в рулевой стакан - на всякий случай, так чуть распределится давление. Удалось скрутить так, что на глаз - идеально параллельно. Но установив вилку и натянув нитки от передних дропов к задним все же есть разница в расстояниях до подседельной трубы в 3мм. Если вилку развернуть наоборот - разница 1мм, т.е. вилка тоже немного кривовата. С вилкой я еще позанимаюсь, а раму оставлю так, думаю полученный результат вполне приемлем.
Короче идея такая: увольняюсь нафиг с работы, открываю веломастерскую. А че, рамы выравнивать я умею

Пол дня потратил на очистку рамы от ржавчины. Какой то совсем неторопливый преобразователь ржавчины мне попался. Купил автомобильный полироль с воском, попробовал пока только на вилке. Чуда особого пока не увидел, после натирания войлоком с пастой ГОИ вид всяко получше. Правда после пасты ГОИ голый металл (где краска слезла) начинает блестеть, и сильнее бросаться в глаза. Ну это решаемо.

Также на этой неделе носил колесо в мастерскую, и теперь у меня есть готовое заднее колесо. Спицы там мне натянули - мама не горюй. Я вообще слабо представляю каким должно быть нормальное натяжение, но такого сильного я не ожидал. Теперь будет на что ориентироваться, когда буду тренироваться на переднем колесе.

Также наконец купил манетки, задний переключатель и рубашки для тросиков. Манетки, блин, продают только парами. Я взял самые примитивные, посмотрю как они в пользовании. Более дорогие курковые брать не рискнул, учитывая планируемую смену руля на баран, там они вряд ли будут органично смотреться.

Вроде бы теперь есть все необходимое.

Ну, манетки и перекидка - это самое необходимое, да

С выравниванием рамы - дело сделали. Норм.
Про отделку. Преобразователь ржавчины в нашем деле - вещь лишняя, если подумать. А с ГОИ - это Вы перепсиховали. Она не для краски . Буквально вчера вечером такую же раму смеха ради пытался побаловать автокосметикой - в смысле внешнего вида она оказалась неблагодарной. Из-за изрядной грубой шагрени полироль бесполезен, а автовоск ее не скрывает. Но тем не менее, автовоск считаю полезным - он защищает коцки, ржавые или чистые.
Сегодня мимо меня пробегала еще одна такая же рама - покрытие у нее того же качества.

_________________
Крокодиловодство 2.0

От жеж! Нет того чтобы похвалить выбор, белую перекидку с короткой лапой не так просто найти. Ниче, смейтесь-смейтесь, вот доделаю велик, еще завидовать будете
Вы про лимонную кислоту? Просто рама - деталь габаритная, а метод тряпочки+полиэтилен меня как-то не вдохновил. Мой преобразователь ржавчины, хоть и неторопливый, но все же быстрее лимонки действует. Ну и получилось вроде нормально.
Ну почему, блястит жеж Краска вроде не слазит. Правда нормально получается только на трубах, на узлах краска почему-то слишком уж шероховатая, фигня получается. Я пока только в паре мест попробовал, так что основная работа еще предстоит. Надо как-то сейчас этот вопрос добить, а то после сборки велосипеда будет уже не так удобно.

Да нет, я про преобразователь. Ржавчину с железа нужно механически оттирать. Можно с вонючей жидкостью ( керосин, уайт-спирит, ВД40). А освобожденные от нее места прекрасно защищает автовоск.
А преобразователь -он для железного забора под покраску кисточкой. На заборе ржавчину трудно удалить, потому - химия. Она превращает ржавчину в твердую защитную корку. Нам на раме та корка нужна? Тем более, из тонкой ржи корка не получается, а из рыхлой получается уродливым наростом. Да и если на раме такая рыхлая ржавчина, что подходит для преобразователя, то такая рама не подходит для велосипеда
На местах без рыхлой ржавчины - краске, чистом металле - преобразователь вообще никак себя не показывает.
А при чем лимонка на раме и любых других НЕхромированых деталях - ваще не пойму. Скоро ей сглаз лечить начнут

_________________
Крокодиловодство 2.0

Значит я не вполне понимал смысл преобразователя ржавчины. Местами и правда появлялась черная фигня, я ее счищал по возможности мелкой металлической щеткой. Но и ее со временем разъедало. Я на состав глянул - ортофосфорная кислота, думал оно просто сожрать все должно. Кстати на бутыльке написано что рыхлую ржавчину счищать надо обязательно.
Мелкие покоцанности механически чистить, это ж площадь отсутствия краски увеличится раза в два, химией оно как-то аккуратнее кажется. Там где ржавчины не много оно разъедает довольно быстро, остается серенький металл, в моем случае - как раз под цвет краски.

Хе, на других преобразователях аналогичного состава пишут наоборот - не стирть Короче, я отказался почти два года назад, не видя разницы.
Коцки не зачищаю до блеска (тогда действительно куски краски страдают) , а щеткой с жидкостью до того, чтобы ничего не отваливалось. Там немного рыжее иногда (если коцка совсем маленькая) остается - и ладно. Оно не растет.

_________________
Крокодиловодство 2.0

Фух, ну наконец сегодня я собрал велик хоть в каком то виде. Не ожидал, что это займет столько времени. Вот немного по фоткал результат:

Багажник и крылья еще не ставил, торопился попробовать как он едет
Проехал на нем километров 15 в сумме. Проблемы есть.
На заднем колесе эксцентрик недостаточно сильно зажимает колесо, и усилием педалирования его вытягивает из дропа и перекашивает. Я его посильнее затянул, и пока все нормально, но как сил в ногах прибавится, скорее всего проблема вернется. Впрочем неожиданностью это для меня не стало, silver.asv меня предупреждал о возможности такой бяки.
Седло - просто жуть! Ж начинает болеть уже километров через 5. Наверно это первое что буду менять.
Не очень нравится как тормоза работают. Пока конкретно не скажу чем, может привыкну еще, а может надо будет колодки попробовать поменять. На заднем тормозе после одного особо резкого торможения колодка стала тереться об перо, но то, я думаю, легко поправимо.
Рулевая почему-то разбалтывается. Один раз заметил, подтянул конус, еще через 4-5км смотрю, опять разболталась. Контрагайку вроде сильно затягивал, чудеса. Где то писали, что примерно такое наблюдается если чашки не параллельны друг другу, буду разбирать, проверять. Надо только штангель побольше найти, а то мой маленький, не достает.

В общем, пока менять что-то торопиться не буду (не считая регулировок по мелочи), поезжу с месяц так, по привыкаю. Потом потихоньку буду менять седло, руль (видимо вместе с тормозными ручками), покрышки, возможно педали. Но это потом, потихоньку, чтоб по финансам не так било. А пока надо чуть отдохнуть от велосипедостроения немного.

Огромное всем спасибо за поддержку и дельные советы!

P.S. А переднее колесо, которое я сам собирал, получилось ровнее заднего, собранного мастером

Ну че, с Поехалом
Седло это по смыслу гоночное - даже с бараном отбивает седалищные бугры. А с высоким рулем вапще попоболь. На таком можно очень быстро ездить на короткие расстояния с бараном.
Закон: узкое седло = низкий руль, широкое седло = высокий руль. Исключений практически не бывает.

Про установку тормозных ручек писал здесь viewtopic.php?f=31&t=322486&start=75#p1703285 в паре постов.
Тормоза эти капризны, конечно, но как-то настраиваются. Нафига было косить под спортивный вел с тем эксцентриком? Ну да ладно, затягивайте посильнее, действительно.

_________________
Крокодиловодство 2.0

А, ардисовские педали хорошо бы перебрать, пока не ездили, и... поставить на дорожник. Здесь они весят, как пол велосипеда и вообще не в тему ни по виду, ни по потребительским характеристикам.

Про такие выносы помните?

_________________
Крокодиловодство 2.0

Ну какая втулка была такую и купил, о таких нюансах не думал. Ниче, решим как-нибудь.

Велик мне достался без педалей, так я в тот же день поехал, и купил первое что нашел, с подходящей резьбой. Поторопился, не спорю. Сейчас такие бы не взял, но раз есть уже - пусть пока будут.

Помню. Я его чуть помучил, но пока без фанатизма. Надеюсь не убьюсь

Пришло время заняться тормозами. В изначальном виде были не очень: передний тормоз жутко скрипел при торможении, задний, при достаточно сильном торможении пригибался к раме, колодки заезжали под перо, и, одна из них, начинала тереться об колесо даже при отпущенном тормозе.
Решил начать с замены колодок. Здесь, на форуме, хвалят трехцветные колодки, такие и решено было ставить. Шоссейных таких вроде как не бывает, только MTB-шные. На форуме нашел несколько тем, где на ХВЗ тормоза ставили колодки от v-brake, о проблемах с совместимостью вроде не упоминалось. Но, на всякий случай, купил пока только одну пару. На рынке именно трехцветных не нашлось, пришлось идти в магазин. Остановился на Baradine - 960V http://www.velostyle.com.ua/93150.html


Установил, естественно, на передний тормоз. Встали, в принципе, нормально, но некоторые замечания все же есть. Во первых, немного не хватает рича тормозов. Причем только с одной стороны. Похоже что с разных сторон тормоза немного разная длина лапок. Проверил, на заднем тормозе та же фигня. В той половинке, в которую зажимается трос (спереди она получается слева, сзади - справа) колодку приходится опускать в прорези до упора, в то время как с другой стороны есть некоторый запас. На V-brake колодках это не дает воспользоваться возможностью регулировки параллельности колодки и тормозной поверхности обода. При установке "до упора" плоскость колодки получается строго вертикальна, в то время как тормозная поверхность обода немного наклонена вниз (боковушки идут не как у буквы U, а немного как у V). Мелочь в принципе. У родных колодок такой регулировки вообще нет, соответственно нет и проблемы.
Так же, длинная часть колодок, которой они устанавливаются назад, достаточно длинная, чтобы заходить внутрь вилки, и это ограничивает то, насколько сильно колодки можно развести в сторону. Максимальное расстояние между колодками получается примерно 35мм. В моем случае это не доставляет проблем, но владельцам более широкой резины было бы неудобно снимать/устанавливать колесо.
Вот так они выглядят на моем велике:

По поводу эффективности торможения выводы наверно стоит делать только после того, как притрется та колодка, которую не удалось выставить параллельно поверхности обода. Пока значительного улучшения не чувствуется. Скрип, конечно, пропал, но для достижения одинаковой силы торможения, кажется, на ручку заднего тормоза достаточно давить с меньшей силой, чем для переднего.

С проблемой заднего тормоза я не одинок. Вот у коллеги то же самое: viewtopic.php?f=31&t=325167&start=15#p1711489
В отличие от bookanir мне показалось что виной всему не сгибание оси тормоза, а деформация мостика на раме. Черезчур уж он хлипкий. Если прижимать/отжимать тормоз к перу, просто рукой, и смотреть на гайку с обратной стороны мостика, то видно как она двигается, даже особых усилий прилагать не приходится. И решать проблему сначала хотел установкой усиливающей накладки на мостик из стали хотя бы 2мм. Но прочитав пост bookanir, решил воспользоваться таким как у него способом. Его способ поможет при обеих причинах, а усиление мостика поможет только мостику. Все же здоровенную шайбу (30мм 2мм толщина) под гайку, крепящую тормоз к мостику я подложил. Пришлось ее подпилить, чтоб загиб для крепления крыла не мешал. С ней вроде немного лучше, но, конечно, недостаточно.
Такой симпатичной нержавеечки для изготовления "бустера" как у упомянутого коллеги, у меня не нашлось. Я решил, что туда прямо просится велосипедная спица. С ней возможно будет регулировать длину "бустера" в некоторых пределах, что хорошо, а то с бустером из нержавейки мне наверняка пришлось бы переделывать второй раз, из-за того, что с длиной не угадал. Ну и ниппель спицы не так сильно торчит над багажником, как головка болта, должен не так мешаться при использовании багажника по назначению.
Надо сказать, что спица оказалась значительно жестче, чем я ожидал, и, чтобы свернуть из нее требуемую фиговину пришлось помучится. Пока скрутил из старой спицы. Изначально планировал потом переделать из новой, чтоб покрасивше, но, наверно не буду. На заводской вид похоже все равно не будет.
Вот такая фигня получилась:

Вроде работает.

Как видно по фоткам, на велик уже установлены крылья и багажник. Крылья пришлось поставить уже после первой поездки на работу. Был небольшой дождик, под который я даже не попал. Прошел он только вблизи дома, асфальт был мокрым всего-то только с километр. Хоть и старался ехать помедленнее, но все равно забрызгался сильно. С крыльями велик немного шарма подрастерял, но куда деваться.

Цепь перевел на парафин, доволен. Парафин купил в аптеке 250г 34грн. В пересчете на килограмм получилось дороговато конечно, но при покупке в интернет магазине только за пересылку столько пришлось бы отдать. 250 грамм вполне достаточно, даже удалось разделить на 2 части, чтоб в одну из них добавить чего-нибудь вроде воска или солидола, ради эксперимента. Но пока ничего не добавлял, использовал как есть.

Тормозные ручки немного опустил, так вроде лучше. Так viewtopic.php?f=31&t=322486&start=75#p1703694 все же чересчур сильно, мне не понравилось. Сейчас наклон примерно посередине между таким, и как был изначально. Но это еще не окончательно, буду еще экспериментировать. Вообще сейчас ситуация с ними напоминает старый анекдот:

Эти колодки хвалят за то, что они в дождь не теряют эффективность (я всё никак не попробую )

_________________
Крокодиловодство 2.0

Ну, без дождя тоже была надежда почувствовать ощутимую разницу. Впрочем мое сравнение с задним тормозом возможно некорректно еще и потому, что задний под правой рукой, которая сильнее, потому и кажется что нажимать легче.
Вообще я результатом вполне доволен, тормозиловости мне хватает . А то может показаться что я жалуюсь . Просто почему то ожидалось что будет еще лучше.

Беру свои слова обратно, хреново тормозят, буду менять. Пару раз потребовалось резко затормозить, пришлось и задний тормоз задействовать, иначе не успел бы. Задний, который с родными колодками, тормозит значительно лучше. В общем конкретно эту модель не советую.
Странно, хлеб бородинский - вкусный, а колодки - фигня

Сейчас у меня другая проблема нарисовалась. Начала скрипеть каретка. Потихоньку начиналось это еще с месяц назад, но имело периодический характер, появлялось, потом исчезало раньше чем я успевал попытаться определить откуда именно скрип идет. Изначально был обвинен глагол, он очень похоже скрипел, если седло за нос вправо-влево крутить. Но вот сейчас скрип появился опять, и точно не от седла.
Короче разобрал я каретку, и состояние дорожек подшипников меня очень огорчило. Сфоткал, как обычно, на телефон и при искусственном освещении, получилось не очень, но вроде что-то видно:

За 3 месяца пробег где-то 800-900км.
На валу с каждой стороны появилось по одному дефекту как на фото. Друг относительно друга они сдвинуты примерно на 90 градусов. Было бы 180 - грешил бы на то, что оно выросло из последствий забивания/выбивания клиньев молотком, а так не понятно. Кроме этой точки, остальная поверхность дорожки вроде в порядке.
А вот на чашке все намного хуже. Дорожка такая широченная была изначально, я ее тогда не рискнул сошлифовывать полностью, только пастой ГОИ полирнул внутри и все. Но теперь на ней появилось множество мелких точек, причем довольно глубоких, микрон 100 точно, а то и глубже. Точки расположены по всей поверхности дорожки, где то гуще, где то реже.
При разборке оказалось, что контрагайка на левой чашке затянута слабо, открутилась руками, вообще без ключа. Надо было затягивать посильнее. Но вроде люфта особого на каретке не чувствовалось, я ее перед разборкой крутил руками туда-сюда, добиваясь скрипа, особо фатальную раскрученность должен был бы заметить.

В общем было бы интересно услышать предположения о причинах такого износа . Может ли это быть из-за ослабления затяжки, или наоборот больше на перетяг похоже. Или песок, но это наверно корундовый песок для такого эффекта нужен. И, самое главное, стоит ли пытаться привести все в порядок, или лучше искать замену. А то широченная дорожка на чашке наталкивает на мысль, что чашку на заводе не закаляли/цементировали/хзчтотамснейделают и металл настолько мягкий, что после шлифовки шары в ней такую же канаву быстро накатают.

Изначально Крокодиловодство эту часть (плюс всё что связано с клиньями) отправляло на металлолом, и правильно делало. Вы наслушались современных кроководов, и сами убедились в качестве хв3.

Картридж на квадрат от Shimano или других производителей решит проблему. А когда поставите систему на квадрат с большой звездой на 48 или 44 или 42, сразу почувствуете комфорт передвижения, а не то что с этой шоссейной на 51.

_________________
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди

Все же по моему постсветскому говну, судить о качестве ХВЗ в целом я не стану. Что оно фигня меня предупреждали, знал на что иду.

Этого вообще не понял. Ну буду сзади включать не 15 а 13, получится то же самое. Откуда комфорт?

Очен ь похоже на брак при термообработке.

_________________
Старт Шоссе 1985 год
фестивальный велосипед с настроением
Спорт 1975 года дилемма
концепции)
Велосипеды для семьи 25
шт

SECAM
А расстояние от колодок до переднего обода, такое как на фото?


Миллиметров по 5 с каждой стороны?
Оно и не должно тормозить с таким зазором.

_________________
Начало истории моих крокодилов здесь
Продолжение истории там >

Со спицей - очень интересное оригинальное решение.
Задний тормоз с такого рода (касание рамы только в точке крепления одним болтом) на "Туристы" никак не подходит по конструктивным соображениям. Так, при торможении, возникают силы, стремящиеся вывернуть мостик и одновременно вырвать его вперёд. То же самое получается и на рамах СШ. Но там трубка. Видел, некоторые ставят импортные тормоза. Но, сомневаюсь, что при езде-торможении эта трубка не сворачивается.
А вот тормоза ХВЗ с центральной тягой имеют 3 точки контакта с рамой. И проблем с выворачиванием не возникает в принципе.
Рича не хватает - да. Конструктор велосипеда идиот. Что этой модели, что более ранних.
Если в лапке тормоза есть регулировка хода колодки по высоте, то рич тормозов должен быть рассчитан на середину паза, а не в самый край.

_________________
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
И ещё в том же стиле: Спорт В-542 76г., Старт-Шоссе В-555 71г., Спутник 82г.,Спорт В-542 74г.,Спутник В-37 67г.,Старт-Шоссе 87 г.
Азы (антимракобес)

Была аналогичная ситуация. Каретка начинала скрипеть, затем отпускалась контргайка и вываливалась чашка.
Тоже грешил на себя - плохо затянул. После аккуратной вдумчивой и тщательной сборки все повторилось. Дело в том, что родные чашки и вал образуют конический подшипник. При нажатии на педаль конус создает усилие направленое по оси вала каретки и стремится вытолкнуть чашки. Но у меня была такая штучка на радиальных подшипниках, там чашки с нужной резьбой и вал под клинья. Радиальные подшипники не создают осевого усилия и я решил заменить родные детали на этот девайс. После установки почти ничего не изменилось лишь несколько увеличился пробег. Скрипела и выпадала левая чашка и я понял, что все дело в резьбе рамы.
Тщательно промыв все бензином я набил в резьбу холдной сварки и собрал картридж.
Все ходит по сей день. Теперь (в худшем случае) картридж разбирается только справа, но я еще не пробовал. Раму купил на базаре и думаю, что этот дефект и был причиной разборки велосипеда и продажи по частям.

_________________
Моя нанолабораторія.

Ага! Но до касания колодками обода выбирается не больше половины хода ручки, думаю это нормально. Да и на заднем зазоры не меньше, а тормозит в сто раз лучше. Как то не верится что только в этом проблема.
Я такой зазор оставил, чтоб колесо можно было снять не откручивая винт регулировки каждый раз. Ибо лень
Ладно, проверить недолго, как соберу каретку, попробую как оно с будет себя вести с меньшими зазорами.


Мда. А я специально смазкой резьбу обильно промазал "чтоб не закисало". Надо будет вымыть.
На рулевой такая же проблема была - тоже резьбу смазал, и гайка откручивалась постоянно. Но там на четвертый раз удалось закрутить достаточно сильно (стуча молотком по семейному ключу), и пока вроде нормально держится.


Спасибо, я старался


То есть я правильно понимаю, что шлифовать эти чашки - мартышкин труд, и имеет смысл искать замену?
А пока ищется, поставить эти как есть, пусть убиваются окончательно, не жалко?

Кстати, HENK75, вдохновился вашим опытом, и тоже решил купить "дырявое" седло на алиэкспрессе. Сегодня уже приехало, жаль велосипед разобран, не терпится попробовать.

SECAM
Зазор должен быть не больше полутора миллиметров на сторону.
Передний и задний тормоз требуют разных усилий, на заднем оно гораздо меньше.

_________________
Начало истории моих крокодилов здесь
Продолжение истории там >

Зазор не важен для торможения. Его делать таким, чтобы ручка тормоза не упиралась в грипсу при полном нажатии. Но и чтобы обода своей кривизной не цепляли за колодки.

_________________
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
И ещё в том же стиле: Спорт В-542 76г., Старт-Шоссе В-555 71г., Спутник 82г.,Спорт В-542 74г.,Спутник В-37 67г.,Старт-Шоссе 87 г.
Азы (антимракобес)

Alexey2000
Дайте фото вашего переднего тормоза, там тоже сантиметровый зазор?

_________________
Начало истории моих крокодилов здесь
Продолжение истории там >

Да-да, зазоры вапще не фиксерские. Если бы у меня была шляпа - я бы ее снял. Пошел посмотрел ,а то вдруг позабыл чего. Так вот, после касания колодками обода мои тормозные ручки можно выжать миллиметров на 17-23, это на коротком переднем тросе (а у меня жагвайр) и крабах шима 105. А сколько можно выжать из ХВЗ я хз. Зазор уберите. Любые современные колодки дороже 30 грн тормозят в сухую вполне нормально. От простой алхонги и аллигатора до всяких барадайнов и жагвайров.
когда придется снимать колесо в поле - оно будет спущено и пофиг будет на большой зазор, ибо покрышка и в узкий пролазит.

_________________
Мой сарайчик
Вело-книжки на МЕГЕ, обновлено 05.12.18
Синглспид - это не моё. Там объедем, там обойдём, а там вообще грязно и противно: нечего там делать

Детали каретки бракованые.

_________________
Крокодиловодство 2.0

Ну так я пока перекидку не выбросил, так что фиксерские мне и не положены

Попробую обязательно, благо это несложно.

У меня при касании до грипсы остается, примерно, 30мм, после этого можно дожать так, что останется около 10. Сейчас попробовал, в принципе дожать так, чтоб уперлось в грипсу получилось. Но давить пришлось со всей дури. На задний тормоз так сильно давить не приходится.

Если после процитированного вами
Прочитать и То сказанное Alexey2000 звучит вполне разумно. Именно такого мнения я и придерживался до вчерашнего дня. И пока эксперимент не проведен, еще придерживаюсь.


Ясно. Буду искать замену.

Собрал каретку пока с теми деталями, что есть.

Зазор на переднем тормозе сделал минимальным. Получилось примерно 1 мм справа, 3 мм слева. Тормозить стало определенно лучше. Но все же определенно хуже заднего тормоза, на котором пока такие же здоровые зазоры как и были. Уже возможно приличное торможение, но для этого надо давить довольно сильно, всей ладонью. Парой пальцев особо резко затормозить не получается. О черезруле вообще не может быть и речи.

Поставил новое седло. Выглядит прикольно. Ощущается получше старого. Правда старое - литое пластмассовое ХВЗ-шное, твердое как бетон,к тому же несимметричное (от рельсы до боковины седла с одной стороны расстояние раза в 2 больше чем с другой). Так что даже кусок стальной трубы наверно ощущался бы получше старого. Конечно после одного дня выводы еще делать рано, но пока я доволен.
Фото, если кому интересно, сделаю чуть попозже.

Т.е., пора тормоза доработать ?

_________________
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
И ещё в том же стиле: Спорт В-542 76г., Старт-Шоссе В-555 71г., Спутник 82г.,Спорт В-542 74г.,Спутник В-37 67г.,Старт-Шоссе 87 г.
Азы (антимракобес)

Каким образом?

Ну,как-то их опустить, например.

_________________
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
И ещё в том же стиле: Спорт В-542 76г., Старт-Шоссе В-555 71г., Спутник 82г.,Спорт В-542 74г.,Спутник В-37 67г.,Старт-Шоссе 87 г.
Азы (антимракобес)

Идея хорошая, но способа, который я бы осилил в изготовлении пока не попадалось. Если у вас есть идеи, я бы с удовольствием выслушал. Немного пугает тот факт, что изначально, ось этого тормоза была немного согнута, и ее пришлось ровнять. Так что не исключено, что с ним может проявиться та же проблема что и с задним тормозом. Только вот решить ее уже может не получится. Как бы его в итоге не пришлось менять целиком.

Я пожалуй начну с того, что поменяю колодки между передним и задним тормозами. Если колодки от заднего будут хорошо себя вести впереди, то все же возможно дело в колодках.

http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=45445&start=15#p554684

_________________
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
И ещё в том же стиле: Спорт В-542 76г., Старт-Шоссе В-555 71г., Спутник 82г.,Спорт В-542 74г.,Спутник В-37 67г.,Старт-Шоссе 87 г.
Азы (антимракобес)

Оригинально. Можно попробовать повторить.

Не совсем понял о чем это. По фото кажется что на нижний болт надета медная трубка, это не так?

При торможении возникает сила вращения тормоза вверх.
Что и приведёт к выгибанию дополнительной пластины вперёд.
Поэтому вторым болтом компенсируется это.
Трубка да, чтобы можно было зажать гайку.
Трубку можно заменить двумя гайками.
Это моя конструкция. Где-то писали о доп. трубке внутри вилки.
Но реальных фото не видал.

_________________
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
И ещё в том же стиле: Спорт В-542 76г., Старт-Шоссе В-555 71г., Спутник 82г.,Спорт В-542 74г.,Спутник В-37 67г.,Старт-Шоссе 87 г.
Азы (антимракобес)

Просто верхний болт нужен для крепления всей конструкции к вилке, а нижний - я так понимаю, родной от тормоза, который был изначально. Без него тоже никак. Какой из них дополнительный? или там еще один есть?

Всего 2 болта.
Дополнительный снизу. Держит сам тормоз и усиливает переднюю пластину, держась гайкой за заднюю.

_________________
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
И ещё в том же стиле: Спорт В-542 76г., Старт-Шоссе В-555 71г., Спутник 82г.,Спорт В-542 74г.,Спутник В-37 67г.,Старт-Шоссе 87 г.
Азы (антимракобес)

Понял,спасибо. Буду думать. Надеюсь получится повторить не отказываясь от переднего крыла.

Ха-ха! заскрипела цепь. Буду теперь знать как это звучит. С проварки (это была вторая, тогда проварил после ~150км не дожидаясь скрипа), прошло то ли 9 то ли 10 недель. Это километров 500 - 600. Я доволен, парафин рулит!

я каждый раз варю, по ходу ДО скрипа, ну мне так кажется)))) а так да - рулит)))

_________________
Мой сарайчик
Вело-книжки на МЕГЕ, обновлено 05.12.18
Синглспид - это не моё. Там объедем, там обойдём, а там вообще грязно и противно: нечего там делать

Это исключительно в целях эксперимента, было интересно, сколько оно проходит. Хоть в профильной теме и есть куча отчетов, но свой опыт ближе к телу. Теперь конечно буду варить не дожидаясь скрипа.

Нене, я и по 500 проезжал - просто не могу понять, а был ли мальчик

_________________
Мой сарайчик
Вело-книжки на МЕГЕ, обновлено 05.12.18
Синглспид - это не моё. Там объедем, там обойдём, а там вообще грязно и противно: нечего там делать